 |
| Статистика
 | |
Онлайн всего: 1 Гостей: 1 Пользователей: 0 |
 |
|
 | |  |
| Главная » 2011 » Ноябрь » 20 » Главные технические характеристики
10:31 Главные технические характеристики |
Главные технические характеристики
Теплоотдача, или, попросту говоря, мощность печи — это количество тепловой энергии, которую от протопки до протопки выделяет печь ежечасно. Вообще-то тепла тем больше, чем больше сгорело топлива. Обычная не очень большая печь имеет мощность до 3 кВт (это примерно соответствует двум конфоркам газовой плиты в вашей городской квартире). Понятно, что количество тепла, которое отдает печь, должно восполнять тепловые потери помещения. Как их определить, мы расскажем ниже.
Теплоемкость. Иными словами, это характеристика, которая показывает, как долго печь хранит тепло сгоревшего топлива (теплоемкость печи измеряют в часах). Казалось бы — чем дольше, тем лучше. Но это не так. Конечно, если речь идет о доме, где живут постоянно и все время готовят, сушат одежду и т. д., то есть крестьянском доме, там лучше всего классическая или модернизированная русская печь. Она такая массивная, что ее топят один раз в сутки, рано утром. И хватает до следующего утра! Но если вы приехали в свой домик обогреться и поесть после катания на лыжах, зачем вам прогревать весь дом? Тут лучше всего подойдет камин или легкая чугунная печь. Они недолго держат тепло, 2—3 часа, зато согреют комнату гораздо быстрее массивной печи, которая сначала должна все свои холодные кирпичи разогреть, а их ой как много. Современные печи в загородном доме для постоянного поддержания тепла (в холодное время года) топят обычно два раза в сутки, утром и вечером.
Масса. Это тоже важный параметр. Самые легкие печи — фабричного производства, чугунные или с двойным кожухом, засыпные. Их можно ставить на пол, без фундамента. (Не просто на пол, конечно, а с теплоогнеупорной прокладкой.)
Кирпичные печи тоже можно ставить на пол без фундамента, но не любые, а самые легкие, в четверть кирпича, то есть такие, у которых стенки выкладываются кирпичом, поставленным на ребро (тут для прочности необходим металлический каркас или кожух). Более тяжелые печи требуют устройства собственного фундамента. Этот фундамент не должен быть связан с фундаментом дома! Если печная труба не насадная, а стоит отдельно от печи (коренная труба, отопительный щиток), она тоже имеет свой фундамент.
Выбираем модель
Итак, вы должны решить для себя, какая печь вам, точнее вашему дому, подходит больше всего:
Большая, так называемая универсальная, печь для большого хозяйства, типа русской. Ниже приводятся конструкции современных вариантов такой печи, а также другие конструкции универсальных печей. Они более экономичны, чем классическая русская печь, и равномернее разогреваются по высоте.
Чисто отопительная печь.
Камин — символ романтики и уюта.
Чугунная (или железная с засыпкой) фабричная печь. О таких печах мы рассказывать не будем — их можно купить или изготовить в мастерской.
Каменка для бани. Банную печь или аппарат для сауны тоже можно купить, но можно и сложить из кирпича, выбрав, например, одну из приводимых моделей.
Обо всем этом ниже будет рассказано. Кстати, рекомендуем сочетание вариантов 2 и 3 — отопительная печь и камин. Камин очень быстро согревает комнату, а после можно затопить и печь. Или наоборот, днем дом обогревает отопительная печь, а в холодный дождливый вечер, позвав гостей, располагаетесь у камина, в гостиной.
Где ставить?
В начальных разделах, где рассказывается о том, как рассчитать теплопотери дома в целом и отдельной комнаты, мы коснулись вопроса о том, как влияет расположение источника тепла в комнате на ее обогрев. Вывод был таков, что эффективнее всего ставить тепловой заслон там, где теплопотери максимальны, то есть под окнами и у наружных стен. И это, конечно, справедливо для тепловых приборов — радиаторов, батарей, конвекторов.
С печью дело обстоит не так просто. Понятно, что у наружной стены или между окнами ставить ее нет смысла. Рекомендуемые схемы размещения печи были приведены во вводном разделе. Как было показано на рисунке, если печь обогревает одну и даже две комнаты, ее задняя (или боковая) стенка не касается стены помещения, а отстоит от нее. Этот промежуток, необходимый для того, чтобы все поверхности печи могли отдавать тепло воздуху, должен быть не менее 15 см. Ну, и более чем на два метра отодвигать печь от стены тоже неразумно, если дымоход в стене — слишком длинная получится газовая перемычка. Вообще сначала нужно выбрать место установки трубы, если она стоит на собственном фундаменте, или место выхода трубы через перекрытие.
Кроме того, понятно, что печь лучше ставить в углу комнаты — не так мешает, — но не очень далеко от двери, чтобы не таскать дрова или иное топливо через всю комнату. Имеет смысл ставить печь так, чтобы топка выходила в сени, на веранду, в коридор и т. д. — в комнате и чище, и просторнее.
Как выбрать мощность (и размер) печи? Выделяемое тепло должно в точности восполнять тепловые потери помещения; тогда температура воздуха будет постоянной. Тепловые же потери тем меньше, чем лучше держат тепло (чем теплонепроницаемее) стены, окна, двери, перекрытия.
Современные строительные материалы обладают более высоким термическим сопротивлением, чем материалы традиционные. Это позволяет делать стены тоньше, а значит, дешевле и легче. Все это хорошо, но у тонких стен меньше теплоемкость, то есть они хуже запасают тепло. Топить приходится постоянно — стены быстро нагреваются и быстро выстывают. Зато в старых домах и жарким летним днем прохладно, остывшие за ночь стены «накопили холод».
Вместе с тем дом теряет тем больше тепла, чем холоднее (ниже температура) снаружи. Есть много способов расчета требуемого для обогрева помещения тепла — иными словами, необходимого размера зеркала печи (площади ее теплоотдающей поверхности). Ориентировочно можно оценить требуемую мощность печи по формуле:
Р = 24 V
где Р — мощность печи, Вт; V — кубатура обогреваемого помещения, м3.
Квадратный метр зеркала печи (зеркало печи — это ее высота без трубы, помноженная на периметр основания) отдает примерно 350 Вт тепла, поэтому общая площадь зеркала может быть найдена, если разделить мощность печи на 350:
S = Р/350
где S — площадь зеркала печи, м2; Р — мощность печи, Вт.
Рис. 5. Устройство печи:
1 — шанцы; 2 — поддувало (зольник); 3 — поддувальная дверца; 4 — колосниковая решетка; 5 — топочная дверца; 6 — под (имеет скат к решетке); 7 — топочная камера; 8 — хайло, или прогар; 9 — свод топки; 10 — камера (виден душник); 11 - наружная стенка; 12 — дымооборот; 13 — перекрыша печи; 14 — дымоход (к трубе); 16 — отступка (зазор между дымоходом и печью); 16 — канал; 17 — дымовая задвижка; 18 — внутренние тепловоспринимающие стенки
Рождается огонь при сгорании топлива в топке (топливнике, топливной камере). Кирпичные стены образуют каналы, которые направляют газы в дымовую трубу, но не напрямую. В печах для готовки они сначала омывают чугунную плиту с конфорками, духовку (духовой шкаф, котел для горячей воды). Затем проходят через дымоходы (дымообороты) отопительного щитка. И только после этого уходят через трубу на волю, в небо. Такова общая схема. А в конкретных конструкциях печей, которых не счесть, имеются те или иные из упомянутых частей, причем их размеры, форма, взаимное расположение — самые разные.[size=14]
|
|
Просмотров: 913 |
Добавил: defaultNick
| Рейтинг: 0.0/0 |
| |
 | |  |
|
|
